Бетонна подушка фундаменту
Висота більшості подушок для фундаментів, які нам доводиться споруджувати, становить 30, а ширина - 60 см. Зазвичай, якщо проектом не передбачено інше, ми підсилюємо таку подушку двома рядами сталевих арматурних прутків d 12 мм. У нашому випадку грунт на дні котловану був такий, що для двоповерхового будинку з розмірами в плані 8 12 м без додаткової підошви, що збільшує площу опори фундаменту, обійтися не можна було. Для штату Род-Айленд, в якому ми працюємо, це звичайне явище.
Перш ніж приступити до спорудження підошви, необхідно було розмітити на дні котловану точне розташування фундаменту будинку.
Ми завжди орієнтуємося по віхами, встановленими геодезистами при розмітці будмайданчика ще до початку риття котловану. Зазвичай на дні котловану досить визначити положення двох базових точок - двох крайніх кутів однієї з фундаментних стін. У більшості випадків ми знаходимо положення цих кутових точок за допомогою шнура, натягнувши його між віхами, встановленими геодезистами, і схилу. По схилу на дні котловану ми забиваємо дві свої вішки, використовуючи для цього обрізки арматури, щоб не виймати їх, коли справа дійде до заливки бетону. Відстань між цими двома віхами має точно відповідати довжині стіни, зазначеної архітектором на плані.
При розмітці будмайданчика положення стін майбутнього будинку геодезисти відзначають спеціальними промаркованими віхами
Щоб швидко розмітити положення двох інших кутів фундаменту, необхідно розрахувати довжину його діагоналі. За допомогою звичайного калькулятора зробити це не так вже й складно. А знаючи довжину діагоналі і розміри фундаменту в плані, можна легко і точно визначити положення інших двох кутів і відзначити їх віхами. Робимо ми це в такий спосіб. Два члена бригади утримують кінці стрічки двох рулеток в базових точках, вже зазначених віхами, поки третій член бригади, натягнувши стрічки обох рулеток, перехрещує їх на відмітках довжини діагоналі і довжини стіни, а в точці перетину забиває в землю чергову віху. Щоб виключити можливі помилки, ми завжди двічі перевіряємо відстані між усіма вбитими на дні котловану віхами, звіряючи їх з розмірами, зазначеними на плані. Після того, як в усі кути будуть забиті вішки, ми натягуємо шнур від одного кута до іншого і отримуємо контур всього фундаменту цілком.
Тепер, встановивши всі віхи, можна приступати до спорудження опалубки. Ми використовуємо для цього дошки перетином 5 x 30 см, з`єднані між собою за допомогою забитих у землю сталевих П-образних скоб, які утримують внутрішню і зовнішню стінки опалубки на відстані один від одного, точно дорівнює 60 см.Еті скоби є «ноу-хау »нашої бригади. Ми їх спеціально зробили на замовлення, так як в продажу таких не буває Вони виявилися настільки зручними, що ніякими іншими пристосуваннями для фіксації опалубки ми, як правило, більше не користуємося.
Опалубку ми встановлюємо таким чином, щоб стіни фундаменту розташовувалися точно по центру підошви (ширина фундаментних стін даного будинку за проектом становила 25 см). Починаємо роботу зі спорудження опалубки з того, що скріплюємо під кутом 90 ° цвяхами дві дошки перетином 5 30 см для формування зовнішнього кута і встановлюємо їх на відстані 17,5 см від шнура. Потім паралельно дошках зовнішньої опалубки встановлюємо і фіксуємо за допомогою сталевих П-образних скоб дошки внутрішньої стінки опалубки. Так, поступово просуваючись від одного кута до іншого, ми продовжуємо цей процес до завершення установки всіх зовнішніх і внутрішніх стінок опалубки.
Фіксують опалубку П-образні скоби на прямих ділянках розставляємо з кроком 100-120 см. У місцях стику двох дощок їх краю з`єднуємо з допомогою забитих під кутом цвяхів і встановлюємо кріпильні скоби по обидва боки від стику.
Підганяти і підрізати дошки опалубки по довжині нам доводиться досить рідко. Коли, наприклад, дві дошки стикуються недостатньо щільно, зазор ми закладаємо за допомогою короткої накладної дошки, прибивши її цвяхами із зовнішнього боку. А якщо та чи інша дошка виявляється трохи довше, ніж потрібно, просто прибиваємо її до суміжній дошці внахлест На утворюються при цьому на бічних крайках підошви невеликі нерівності просто не звертаємо уваги. Зрештою, важливий не зовнішній вигляд підошви, так як вона все одно буде повністю зарита в землю. Головне, щоб готова підошва мала міцність не нижче розрахункової і успішно справлялася з покладеними на неї функціями.
Відстань між двома базовими віхами має точно відповідати довжині стіни, зазначеної на плані.
Відео: БЕТОННА ПІДГОТОВКА ПІД ФУНДАМЕНТ
Щоб виключити можливі помилки, ми завжди двічі перевіряємо відстані між усіма вбитими на дні котловану віхами
Спочатку ми встановлюємо зовнішні стінки опалубки
Потім паралельно дошках зовнішньої опалубки встановлюємо і фіксуємо за допомогою сталевих П-образних скоб дошки внутрішньої стінки опалубки
Після того, як опалубка повністю встановлена, ми виробляємо часткову зворотну засипку грунту біля її потенційно слабких точок, наприклад, на стику окремих дощок або ж на ділянках, де було неможливо встановити П-подібні кріпильні скоби. Крім того, зворотна засипка не дозволяє бетону просочитися під опалубку і підняти її.
Далі за допомогою теодоліта ми встановлюємо рівень верхньої кромки підошви фундаменту. Вона повинна розташовуватися, по-перше, суворо горизонтально, а по-друге, точно на заданій глибині, зазначеної на плані архітектором. Відмітки рівня фіксуємо невеликими гвоздиками d 2,5 50 мм, забиваючи їх наполовину довжини на відстані 0,5-1,0 м один від одного по всьому периметру з внутрішньої сторони дощок опалубки. При укладанні бетону вони служать нам орієнтиром для визначення, на яку висоту слід заповнювати опалубку.
Тепер все готово до укладання бетону. Найкращі котловани - це ті, до будь-якій точці яких може легко під`їхати бетоновоз. Але так, на жаль, буває дуже рідко. Тому зазвичай ми починаємо укладання з найбільш важкодоступних для бетоновоза ділянок, переміщаючи лопатами бетон уздовж опалубки до тих пір, поки ці долі не будуть заповнені до необхідної висоти - до рівня цвяхів, які фіксують висоту підошви фундаменту.
Після того, як заливка бетону в опалубку завершена, ми приступаємо до укладання уздовж всього периметра підошви двох рядів сталевих арматурних прутків d 12,5 мм. Для цього прутки арматури спочатку розкладаємо в два ряди поверх вологого бетону приблизно на відстані 15 см від кожної стінки, підсовуючи їх під поперечні поперечини П-образних скоб. А потім утапливаем їх в бетон на глибину приблизно 20 см, використовуючи як інструмент звичайні штикові лопати. Бетон над утопленими прутами арматури ретельно і акуратно «проштиковиваем» тими ж лопатами, щоб видалити потрапив в нього повітря.
Вирівнявши поверхню бетону до висоти цвяхів, фіксують рівень верхньої кромки підошви, ми обережно піднімаємо всі сталеві П-образні скоби на кілька сантиметрів. Зазвичай на 5-7 см, максимум, щоб безперешкодно виконати дві останні операції. Перша з них - це затирка верхньої кромки підошви Крім полегшення всіх наступних робіт по зведенню стін фундаменту, гладка поверхня полегшує видалення бруду і сміття, який неминуче потрапляє на верхню кромку під час демонтажу опалубки.
Верхню крайку підошви ми ретельно вирівнюємо і затираємо
Відео: Чи потрібна підготовка під фундамент і що це таке ???
Відразу ж після заливки бетону, поки він ще не затвердів, ми приступаємо до укладання уздовж всього периметра підошви двох рядів сталевих арматурних прутків d 12,5 мм
На всіх прямих ділянках підошви точно уздовж центральної лінії верхньої кромки ми робимо шпонкову канавку глибиною 2,5-3,0 см і шириною 7-8 см.
І нарешті, завершальний етап у спорудженні підошви фундаменту - Це вирізання або видавлювання шпоночной канавки уздовж центральної осьової лінії верхньої кромки. Ця канавка повинна забезпечити міцне і надійне зчеплення підошви зі стіною фундаменту, яка буде зведена на ній надалі.
Зазвичай ми робимо шпонкову канавку глибиною 2,5-3,0 см і шириною 7-8 см, просто вдавлюючи в бетон короткий брусок відповідного перетину уздовж центральної лінії верхньої кромки підошви. До моменту початку цієї роботи бетон зазвичай вже досить твердне, тому брусок залишає за собою канавку, яка сама по собі не «запливає ^ і не змінює свою форму і розміри. Такі канавки ми робимо тільки на прямолінійних ділянках підошви, не доводячи їх до кутів приблизно на 0,5-0,7 м. Оскільки кути є найміцнішими частинами фундаментної стіни, турбуватися про порушення цілісності фундаменту в цих точках не варто.
Положення кутів фундаментних стін ми відзначаємо прямо на верхній кромці підошви, прочертивши ризики вістрям цвяха на злегка затверділої поверхні бетону
Відео: Будуємо будинок ЧАСТИНА 11 Заливка бетонної плити
Перш ніж видаляти опалубку, ми переносимо з неї позначки положення кутів фундаментних стін прямо на верхню кромку підошви, прочертивши ризики вістрям цвяха на злегка затверділої поверхні бетону. Вони будуть служити орієнтиром для установки опалубки при зведенні стін фундаменту.
